Dans un monde où les algorithmes peuvent générer des milliers de créations en quelques secondes, Daniel Roseberry a choisi de répondre de la manière la plus spectaculaire qui soit. Non pas par la présentation de nouvelles technologies, mais par une démonstration de l’imagination humaine. La collection Schiaparelli haute couture pour la saison Automne/Hiver 2026/2027, intitulée « The Abyss », qui a ouvert la Semaine de la Haute Couture à Paris, n’était pas seulement un défilé de mode. C’était un manifeste. Une interrogation sur l’avenir de la création. Et un rappel que la couture demeure le dernier bastion des choses qu’il est impossible de programmer.
La couture comme réponse à l’ère de l’IA
Roseberry n’a pas caché son inspiration puisée dans la modernité. Il a lui-même admis qu’il rencontre de plus en plus souvent des portfolios de jeunes créateurs où il est difficile de distinguer le talent des capacités de l’intelligence artificielle. Au lieu de lutter contre la technologie, il a choisi de prouver qu’il existe un domaine auquel l’IA n’a toujours pas accès: les émotions, l’intuition, le hasard et le savoir-faire des mains humaines.
C’est pourquoi des créations évoquant des organismes venus du futur sont apparues sur le podium. Des vestes en latex aux tentacules gonflables, des corsets en silicone rappelant un tissu vivant, des robes pulsant de lumière et des détails anatomiques donnaient l’impression que le corps humain traversait une nouvelle phase de l’évolution. Les critiques ont unanimement noté que la collection ne cherchait pas à être belle au sens classique du terme. Elle devait déranger, fasciner et inciter à la réflexion.
Des poumons d’or aux branchies en silicone
Daniel Roseberry construit depuis plusieurs saisons son propre langage Schiaparelli avec constance. Il y a encore quelques années, le monde s’extasiait devant les colliers monumentaux dorés, les bijoux surréalistes et les détails anatomiques caractéristiques. Ensuite sont venues des collections inspirées par l’astronomie, la mythologie et la sculpture, qui ont fait de la maison de couture la favorite des tapis rouges.
Automne/Hiver 2025/2026 a été considéré par de nombreux critiques comme un moment charnière – une collection dans laquelle Roseberry a parfaitement marié la couture classique avec l’illusion d’optique et des références surréalistes. Le créateur lui-même a ensuite avoué qu’il pensait avoir trouvé la recette idéale pour Schiaparelli. Paradoxalement, c’est précisément pour cette raison qu’il a décidé de l’abandonner complètement.
La nouvelle collection ne prolonge pas la précédente. Elle opère un virage radical. Au lieu d’un surréalisme élégant, elle propose des mutations biologiques, de la peau artificielle, du silicone, des écailles de poisson, des coquillages et des matières qui évoquent davantage un laboratoire qu’un atelier près de la place Vendôme.
La maison de couture la plus artistique? De plus en plus d’indices le confirment
Depuis qu’il a pris la direction artistique en 2019, Daniel Roseberry n’essaie pas d’imiter Elsa Schiaparelli. Il perpétue sa façon de penser.
La fondatrice de la maison de couture a collaboré avec Salvador Dalí, Jean Cocteau et Leonor Fini. Elle créait des robes ornées de homards, des chapeaux évoquant des chaussures et des collections inspirées du surréalisme, bien avant que la mode ne commence à considérer le podium comme une galerie d’art. Aujourd’hui, Schiaparelli reste fidèle à cette philosophie: la mode ne doit pas être seulement un produit de luxe, mais un commentaire artistique sur la réalité. En ce sens, le défilé de cette année était particulièrement fidèle à l’ADN de la marque. Au lieu de la nostalgie, une question s’est posée: qu’est-ce que l’humanité à l’ère des algorithmes?
Pas une mode à porter. Une mode à retenir
Contrairement à de nombreuses maisons de mode qui conçoivent de plus en plus en pensant aux réseaux sociaux et au tapis rouge, Schiaparelli continue de considérer la couture comme un laboratoire d’idées. La plupart des silhouettes présentées ne seront jamais proposées à la vente sous leur forme originale. Elles servent de point de départ pour des commandes sur mesure et démontrent le savoir-faire de l’atelier.
C’est précisément pour cette raison que chaque saison de Schiaparelli suscite un débat qui va bien au-delà de la mode. On parle de sculpture, de biologie, d’anatomie, d’intelligence artificielle, de psychologie ou encore de la culture contemporaine de l’image. Peu de marques savent aujourd’hui transformer un défilé de mode en événement intellectuel avec autant d’efficacité.
Sur fond de toute la semaine de la couture, Schiaparelli a de nouveau donné le ton
Bien que la Fashion Week Haute Couture de Paris ait également été marquée par les débuts de Pierpaolo Piccioli chez Balenciaga, les propositions romantiques de Dior ou les expérimentations d’Iris van Herpen avec des matériaux modernes, c’est Schiaparelli qui a de nouveau relancé le débat sur les limites de la couture contemporaine. Les critiques ont souligné que toute la saison était centrée sur l’artisanat, les matériaux innovants et la redéfinition du corps humain, mais c’est Roseberry qui a su réunir tous ces thèmes en un récit cohérent.
La mode qui ne cherche pas l’approbation
Peut-être que la plus grande force de Schiaparelli aujourd’hui est le courage. À une époque où le luxe se soumet de plus en plus aux ventes et aux tendances virales, cette maison de couture continue d’oser l’expérimentation. Elle ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle ne crée pas pour les algorithmes.
Et c’est précisément pour cette raison qu’elle demeure l’une des maisons de couture les plus fascinantes, les plus artistiques et les plus imprévisibles du monde contemporain. Elsa Schiaparelli croyait que la mode devait surprendre plus que la réalité. Daniel Roseberry prouve qu’après près de cent ans, cette idée est plus actuelle que jamais.
