Un nouveau séisme dans le monde de la mode? Piccioli s’en va après une seule saison! Demna revient-il sous les traits de Martine Rose chez Balenciaga? Beaucoup de gros titres tapageurs aujourd’hui dans la presse. Mais quelle est la source de ces changements et qu’est-ce que Martine Rose pourrait apporter à Balenciaga?
Dans la mode, le nom du fondateur est à la fois un héritage et un fardeau. Surtout lorsque sa maison a eu le temps de créer plusieurs identités totalement différentes. Balenciaga en est précisément un exemple. Cristóbal Balenciaga a révolutionné la haute couture. Demna a transformé la marque en un phénomène culturel de la mode contemporaine. Pierpaolo Piccioli croyait en une confection précise dans le plus grand style, et désormais, c’est Martine Rose qui prend les rênes – une créatrice dont le langage s’est nourri des sous-cultures londoniennes, du vestiaire masculin et de l’observation de la rue.
Ce changement pousse à se demander: qu’est-ce que les clients de Balenciaga choisissent réellement? Et ces évolutions sont-elles le fruit de recherches ou bien une tentative désespérée de sauver le budget? D’autant plus que, dans le même temps, Gucci traverse une crise des ventes, et tout comme Balenciaga, appartient au groupe Kering.
Cristóbal: l’architecture plutôt que la décoration
Cristóbal Balenciaga était un architecte de la forme. Il s’intéressait à l’espace entre le vêtement et le corps, au volume, à la construction, à la ligne des épaules. À la manière dont le tissu peut, à lui seul, façonner la silhouette. La Sack Dress de 1957, le manteau cocon ou la robe ballon n’étaient pas de simples variantes de la tenue féminine. Ils remettaient en question l’ordre selon lequel le vêtement devait souligner les atouts de la féminité.
Balenciaga proposait une élégance: sculpturale, intellectuelle, parfois presque abstraite. Sa force résidait dans la construction et la perfection de l’exécution. Son audace à remettre en question les proportions et sa conviction que le vêtement peut transformer notre perception du corps étaient révolutionnaires. Et en même temps, d’une élégance et d’une féminité remarquables. Ce sont des qualités qui attirent particulièrement mon attention.
Demna et Cristóbal: plus de points communs qu’il n’y paraît
À première vue, il est difficile d’imaginer un contraste plus marqué qu’entre Cristóbal et Demna. Le premier travaillait avec des tissus de la plus haute qualité, la précision de l’atelier et l’architecture de la couture. Le second a introduit chez Balenciaga des sweats oversize, une confection déstructurée, des baskets usées, une esthétique urbaine, une ironie propre à Internet et des images de la dystopie contemporaine. Les Triple S, Speed Trainer ou les silhouettes oversize sont devenus les emblèmes de la nouvelle ère de la maison.
Cependant, réduire Demna à un créateur ayant remplacé la haute couture par le streetwear serait une simplification. Entre Balenciaga et Demna, on perçoit une vision commune: une aversion pour les proportions établies et les définitions toutes faites de l’élégance. Tous deux considéraient la silhouette comme un terrain d’expérimentation. Leurs outils et leur contexte culturel différaient, mais ils partageaient l’ambition de transformer la façon de penser le vêtement. Et d’expérimenter avec les règles.
Demna a également accompli quelque chose qui ne peut être jugé uniquement selon des critères esthétiques: il a créé une image contemporaine de Balenciaga, qui a commencé à exister bien au-delà des podiums. La marque est devenue une partie intégrante de la culture internet, de la musique, du style urbain et du débat sur le nouveau luxe. Pour de nombreux clients plus jeunes, Balenciaga incarne aujourd’hui justement les formes surdimensionnées, les sneakers et une distance provocatrice. Ce n’est pas toute l’histoire de la maison, mais c’en est la couche contemporaine la plus reconnaissable.
Piccioli: retour à la méthode, pas au costume
Pierpaolo Piccioli est arrivé chez Balenciaga avec une expérience différente. Pendant des années chez Valentino, il a développé un langage fondé sur la couleur, l’émotion et la maîtrise de la couture. Ce qu’il a proposé dans sa première collection était une idée très complexe. En 2025, il a commencé son récit par une réinterprétation de la Sack Dress, l’un des projets les plus importants de Cristóbal. Il ne s’agissait cependant pas de recréer une coupe d’archive. Piccioli parlait du fondateur comme d’un architecte, d’un sculpteur et d’un peintre qui explorait le corps à travers la forme. Il voulait comprendre sa façon de penser, et non organiser un défilé de citations muséales. C’est pourquoi il associait la construction couture à des éléments du vestiaire quotidien: denim, sweats ou chaussures de sport. Sa vision de Balenciaga devait être un lieu de rencontre entre la tradition avant-gardiste de la maison et le langage contemporain construit par Demna. Je dois avouer sincèrement que cette vision me parlait beaucoup. C’est pourquoi l’annonce de son départ a été une triste surprise.
Pourquoi cette tentative a-t-elle été si brève? Piccioli est parti après environ 16 mois. Kering n’a pas donné de raison officielle à cette séparation, il est donc difficile de dire si ce sont les résultats de ventes, des divergences de vision ou un manque d’adhésion de la clientèle qui ont pesé. On ne peut cependant lui dénier ni courage ni esprit visionnaire.
Martine Rose chez Balenciaga: la créatrice de la masculinité dans la maison de Cristóbal
Martine Rose chez Balenciaga – j’avoue, ce n’est pas un choix surprenant. Principalement parce qu’elle a déjà collaboré avec la Maison. Entre 2015 et 2018, elle a travaillé avec la maison en tant que consultante pour les collections masculines, sous la direction de Demna. Elle connaît donc le contexte culturel de la Balenciaga contemporaine. Cependant, elle possède sa propre sensibilité et son propre langage.
La créatrice britannique a fondé sa propre marque à Londres en 2007. Ses vêtements s’inspirent de l’observation des communautés locales, de la musique, des clubs, des rave parties, des tribunes de football et des codes vestimentaires du quotidien. Ce qui l’intéresse, ce n’est pas tant la silhouette idéale que la personnalité de la personne qui porte le vêtement.
Dans ses collections, le costume est souvent excessivement ample, les épaules larges, les pantalons coupés de manière inattendue, et les vêtements de sport acquièrent un nouveau contexte. Rose me fait penser à une scientifique qui étudie les définitions de la masculinité et la signification sociale de l’habillement. Elle n’est pas non plus une étrangère pour Balenciaga. Il y a un paradoxe intéressant dans cette nomination. Cristóbal a créé l’une des visions les plus influentes de la silhouette féminine dans l’histoire de la mode, Piccioli a développé le langage de la haute couture féminine, tandis que Rose est surtout connue pour le menswear et la réinterprétation de la masculinité. C’est la première femme à occuper le poste de directrice de la création chez Balenciaga.
Qui choisissent les clients?
Cette question est peut-être un peu provocatrice, mais au final, même les maisons de haute couture traduisent tout en budgets. Et cela devient de plus en plus difficile. Les clients achètent des produits précis, des codes reconnaissables, un statut et une appartenance à une culture. En annonçant la nomination de Rose, Kering a souligné son lien avec la jeune génération et sa compréhension intuitive de la culture. C’est un signe des ambitions stratégiques du groupe. Rose a la possibilité de maintenir l’énergie culturelle de l’ère Demna, mais espérons-le, sans en être une copie. Sa mission sera de traduire son propre langage à l’échelle d’une maison de luxe mondiale et de trouver un équilibre entre crédibilité culturelle et produits que les clients voudront réellement acheter.
Balenciaga n’a pas à choisir entre Cristóbal et Demna. Leurs esthétiques sont presque totalement opposées, mais elles partagent la conviction que la mode ne doit pas simplement confirmer les règles existantes. Piccioli a tenté de rappeler à quel point la construction peut être radicale. Rose peut rappeler que la culture peut l’être tout autant.
